Pregunta.- A tu entender, \u00bfcu\u00e1l es el principal peligro que hay en una monta\u00f1a de ese nivel, el K2?<\/p>\n
Respuesta.- Yo creo que hay varios peligros: el primero es la altura, es la segunda monta\u00f1a m\u00e1s alta, por lo que es un peligro constante. El K2 tiene otra caracter\u00edstica, que es que es muy vertical, no hay tramos llanos, es muy vertical, hay que escalar, y una ca\u00edda es irrecuperable.<\/p>\n
P.- Carlos, soy de Argentina y s\u00f3lo quer\u00eda preguntar si los accidentes en la alta monta\u00f1a se deben a muchos factores o son parte de los riesgos que se corren por desafiar a la naturaleza, como ocurre en otros deportes? Muchas Gracias, saludos desde Chubut Argentina.<\/p>\n
R.- Creo que hay dos tipos de riesgos en cualquier monta\u00f1a: los objetivos y los subjetivos. Los objetivos dependen de la monta\u00f1a: aludes, altura, fr\u00edo asociado a la altura, y el mal tiempo y avalanchas. Y luego unos factores subjetivos, que dependen de las personas. Sobre los riesgos objetivos se puede actuar poco, con los horarios, evitando la nieve y nevadas… y los subjetivos se pueden limitar much\u00edsimo, con experiencia, equipo, equipo humano… Son dos tipos de peligros, pero sobre los dos se puede actuar. <\/p>\n
P.- Cu\u00e1ndo muere alguien en un accidente en la monta\u00f1a, mucha gente dice que son muertes sin sentido. \u00bfQu\u00e9 les dir\u00edas o explicar\u00edas de por qu\u00e9 alguien arriesga tanto? Saludos desde Uruguay<\/p>\n
R.- Lo de muertes sin sentido no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas en la vida que son sin sentido, y para alguien que su pasi\u00f3n es esa, no se le puede decir que hace una actividad sin sentido. Es una actividad que se separa de lo com\u00fan, pero no sin sentido, porque si no dar patadas a un bal\u00f3n en un campo de hierba tampoco tendr\u00eda sentido. Las pasiones son dif\u00edciles de entender. Es una actividad de riesgo que se desarrolla en un medio incre\u00edble, y una de las actividades m\u00e1s impresionantes que existen. <\/p>\n
P.- Hola Carlos. En una monta\u00f1a como el K2, \u00bfqu\u00e9 es m\u00e1s dif\u00edcil, el ascenso o el descenso y por qu\u00e9?<\/p>\n
R.- En cualquier monta\u00f1a es m\u00e1s dif\u00edcil el descenso. Convergen varias circunstancias negativas: el cansancio acumulado, se va de cara a la noche, se pierde visibilidad. Tambi\u00e9n hay que recordar que has pasado muchas horas en altura, por lo que el organismo est\u00e1 tambi\u00e9n tocado por eso. Y siempre es m\u00e1s dif\u00edcil bajar que subir, todos tenemos experiencia en eso al subir una escalera, por ejemplo. Por eso, la mayor\u00eda de accidentes ocurren en el descenso. <\/p>\n
P.- \u00bfNo habr\u00eda que poner un l\u00edmte al n\u00famero de expediciones que pueden soportar los ochomiles? Lo digo tanto por limitar riesgos como por limitar la degradaci\u00f3n de estos ecosistemas \u00fanicos. Gracias<\/p>\n
R.- En esto s\u00ed estoy de acuerdo en poner l\u00edmites a la degradaci\u00f3n, como en Nepal, poner unas normas para bajar la basura, bajar los residuos humanos que se generan, y que se quede el medio en las mismas condiciones, pero no estoy de acuerdo en limitar las ascensiones, las monta\u00f1as son un reino de libertad y hay que mantenerlo. Tienen que quedar espacios de libertad para que las personas puedan seguir siendo seres humanos. No puede haber un estado paternalista que nos diga lo que podemos y no podemos hacer. Hasta ah\u00ed pod\u00edamos llegar.<\/p>\n
P.- En el caso de quedar enterrado por nieve y hielo, \u00bfcu\u00e1l es la mejor forma de actuar? Los primeros segundos de aire son vitales<\/p>\n
R.- Lo mejor es no quedar enterrado, es intentar moverse, nadar, y quedar a flote. Si est\u00e1s atrapado, lo primero que hay que hacer es intentar hacerse una c\u00e1mara de aire con los brazos, pero lo m\u00e1s importante es intentar no quedar atrapados, porque si no est\u00e1s cerca de la superficie, en monta\u00f1as de estas caracter\u00edsticas esperar a que te saquen de un alud es dif\u00edcil.<\/p>\n
P.- Buenos d\u00edas, \u00bfqu\u00e9 le proporciona a su vida un ochomil como para jug\u00e1rsela en cada “excursi\u00f3n”? \u00bfPueden evitarse estas tragedias?<\/p>\n
R.- Pueden evitarse y no pueden evitarse. La monta\u00f1a es un miedo hostil en el que siempre ha habido, hay y habr\u00e1 tragedias. El que va sabe que no va a un parque tem\u00e1tico, que va a una situaci\u00f3n de riesgo. Se pueden evitar yendo en forma, conociendo la monta\u00f1a, con experiencia, no queriendo subir a una monta\u00f1a dif\u00edcil a las primeras de cambio, sino con experiencia alpin\u00edstica. Pero estas monta\u00f1as tienen su riesgo y los tendr\u00e1n siempre.<\/p>\n
P.- Carlos, \u00bfpiensas que esta tragedia podr\u00eda haberse evitado con una mayor experiencia y preparaci\u00f3n de los alpinistas involucrados? No parece muy l\u00f3gico que en un d\u00eda de clima perfecto la rotura de la cuerda fija por la ca\u00edda del serac provoque tantas muertes. En contraposici\u00f3n, la subida y bajada tan limpias de Alberto Zerain marcan la diferencia. Gracias<\/p>\n
R.- Lo de un d\u00eda perfecto es relativo hablando de un serac, porque rompen cuando quieren, cuando no pueden soportar m\u00e1s la presi\u00f3n del hielo por arriba. Pero la ca\u00edda de un serac como este, que tienes por encima de la cabeza durante un mont\u00f3n de horas en el K2 es un riesgo importante. Ah\u00ed uno juega un poco a la ruleta rusa, esperar que no se rompa. La \u00fanica forma de minimizar el riesgo es darse la vuelta si lo ves muy roto, pero est\u00e1 siempre bastante roto, por lo que es un paso obligado para el que quiere subir al K2. La \u00fanica forma ser\u00eda ir muy r\u00e1pido, estar acostumbrado al lugar y pasar muy r\u00e1pido para estar el menor tiempo posible. <\/p>\n
P.- Es factible que todos los accidentes que se estan suscitando en alta monta\u00f1a ultimamente se deban al calentamientio global? Las avalanchas puede que sean m\u00e1s frecuentes y la nieve mas “l\u00edquida”, al punto que en altas monta\u00f1as sucedan cosas como en el Kilimanjaro?<\/p>\n
R.- El calentamiento global s\u00ed est\u00e1 afectando a los hielos que est\u00e1n en las zonas l\u00edmite, como en el Kilimanjaro, por lo que el riesgo es mayor. Pero en el K2 no podemos hablar de eso, ha ca\u00eddo durante toda su historia. Se va empinando, empinando, y al final se rompe, y eso ha sido as\u00ed desde siempre. No creo que el que haya cambiado la temperatura influya en esto. La morfolog\u00eda y caracter\u00edsticas del glaciar colgante no creo que se vea influido por el cambio clim\u00e1tico. <\/p>\n
P.- Hola Carlos, todos damos por supuesto, que cuando te encuentras en la monta\u00f1a todo puede suceder, evidentemente a mayor dificultad mayor riesgo. \u00bfLas expediciones comerciales valoran la capacidad t\u00e9cnica y f\u00edsica de sus clientes a la hora de realizar una ascensi\u00f3n tan t\u00e9cnica como la del K2? Saludos y gracias Carlos. <\/p>\n
R.- Yo creo que no lo valoran lo suficiente. Una expedici\u00f3n comercial en el K2 es asumir un gran riesgo. Hay monta\u00f1as que por sus caracter\u00edsticas que llevar una expedici\u00f3n comercial, llevar gente sin experiencia, no lleva mucho riesgo, pero llevar expediciones comerciales a una monta\u00f1a como el K2 es un riesgo muy grande tanto para el que lo organiza como para el que participa. Si alguien lo contrata es porque no tiene experiencia y se pone en manos de gente que conoce ese mundo. El mero hecho de no tener experiencia no es adecuado para ir al K2, porque hay que tener una experiencia importante que haga que cando las cosas vayan mal tengas recursos para hacer algo. Porque no tienen capacidad de maniobra de otra forma, y es un riesgo que no se cuenta muchas veces a los clientes.<\/p>\n
P.- Hola Carlos, soy una persona muy aficionada al monta\u00f1ismo y que disfruto cada fin de semana de la monta\u00f1a, aunque tambi\u00e9n siento un gran “respeto” hacia ella. Cuando ves situaciones como las de este fin de semana, \u00bfQu\u00e9 es lo primero que piensas? y sobre todo, \u00bfC\u00f3mo fija un alpinista sus l\u00edmites? Un fuerte saludo <\/p>\n
R.- Los fija a base de experiencia y conociendo el medio. Los l\u00edmites los pones t\u00fa en funci\u00f3n del estado de la monta\u00f1a y tu propio estado. Para conocer los dos hace falta una experiencia en las monta\u00f1as. Y por tanto debes conocerte a ti mismo, cu\u00e1ndo est\u00e1s bien, cu\u00e1ndo puedes seguir adelante y cu\u00e1ndo no. Y de la primera pregunta, lo primero que me viene a la cabeza es pena por las personas que quedan ah\u00ed, y no dejo de pensar en situaciones parecidas que me han pasado. Son momentos de tristeza que da pena que una monta\u00f1a se cobre vidas humanas. Es parte del juego de los ochomiles, y eso no hay que olvidarlo nunca, y a veces si lo olvidamos cuando hace a\u00f1os que una monta\u00f1a se muestra ben\u00e9vola. <\/p>\n
P.- Hola Carlos, lo primero felicidades por tus grandes logros y a por muchos m\u00e1s. Mi pregunta: \u00bfEs muy dif\u00edcil dar media vuelta cuando te quedas a 200 metros de tu ansiada cumbre pero te das cuenta de que es imposible llegar sin poner en riesgo tu vida? Muchas gracias!<\/p>\n
R.- S\u00ed es dif\u00edcil, porque todo te indica lo contrario: cuando est\u00e1s a 200 metros, despu\u00e9s de hacer todo ese esfuerzo hace falta analizar con la cabeza fr\u00eda. Pero hay que hacerlo, es la clave entre seguir vivo y no. Da pena, pero no hay que olvidar hacer ese an\u00e1lisis continuo de c\u00f3mo est\u00e1 la monta\u00f1a y c\u00f3mo estoy yo. Si alg\u00fan factor no es adecuado, hay que dar la vuelta, es mejor, porque si no hay riesgos importantes. Claro que cuesta, pero hay que hacerlo, y es algo que se aprende tambi\u00e9n con la pr\u00e1ctica.<\/p>\n
P.- Hola Carlos, lo primero es dar el p\u00e9same a todo el colectivo alpinista, tanto espa\u00f1ol como mundial, por lo ocurrido en el K2. Mi pregunta es: \u00bfno es un peaje demasiado caro, con noticias como esta, uno se plantea dejarlo? Gracias y un fuerte abrazo.<\/p>\n
R.- El plantearse cosas como esas no se las plantea uno racionalmente, tienen que ser sentimientos. Cuando uno siente que has perdido demasiado en las monta\u00f1as y no tienes energ\u00eda interior para arriesgar, es el momento de dejarlo, pero no es una decisi\u00f3n que se razone, se basa en sentimientos de cansancio o de que no merece la pena. Pero si sigue mereciendo la pena, hay que seguir adelante. Lo que no hay que hacer es ir a estas monta\u00f1as por obligaci\u00f3n o por trabajo. <\/p>\n
P.- Es famosa la respuesta de Edmund Hillary “porque est\u00e1 ah\u00ed” al ser preguntado por qu\u00e9 sent\u00eda la necesidad de coronar el Everest. \u00bfSent\u00eds todos los alpinista de \u00e9lite la misma motivaci\u00f3n “visceral” a la hora de enfretaros a enormes peligros en un ascenso como el del K2?<\/p>\n
R.- S\u00ed, es el motor com\u00fan que tiene el alpinismo. El motor que mueve a un alpinista es acometer un reto importante y salir bien de \u00e9l. Ponen a prueba a un ser humano hasta su l\u00edmite f\u00edsico, psicol\u00f3gico y moral. Cuando un hombre se enfrenta a este reto y lo consigue, es una energ\u00eda tan grande la que capta que le da mucho \u00e1nimo para seguir. Engancha, porque son retos tan colosales que no tenemos en nuestra vida cotidiana. Un alpinista de vez en cuando retos de estas caracter\u00edsticas para echar el resto y seguir.<\/p>\n
P.- Hola Carlos, \u00bfc\u00f3mo es exactamente el “cuello de botella? \u00bfQu\u00e9 inclinaci\u00f3n tiene y cu\u00e1l es el grado de dificultad para escalar ese tramo? \u00bfPor qu\u00e9 no pudieron bajarlo asegurados desde arriba? <\/p>\n
R.- El cuello de botella es un corredor de unos 50 grados, y acaba contra el gran serac y luego hay que hacer una traves\u00eda hacia la izquierda. Es un tramo muy cambiante, unos a\u00f1os est\u00e1 en nieve, otros en hielo y otros en roca. Depende un poco del serac. Por qu\u00e9 no pudieron bajarlo asegurados? Porque no tendr\u00edan cuerdas o las habr\u00edan barrido las avalanchas… Pero hay que tener en cuenta que es un tramo que se hace el \u00faltimo d\u00eda, y no se puede perder mucho tiempo fijando cuerdas, hay que fijar lo m\u00ednimo. En condiciones normales no se puede fijar con mucha facilidad. En algunos a\u00f1os s\u00ed, como el 2004, que se fij\u00f3 muy bien por ser el aniversario, se fij\u00f3 muy bien, pero no es lo normal. El equipo suele fijar lo m\u00ednimo y el cuello de botella no es un tramo f\u00e1cil de destrepar.<\/p>\n
P.- Hola. Despu\u00e9s de esta tragedia, \u00bfc\u00f3mo os quedais los dem\u00e1s alpinistas que hab\u00e9is estado en ese ascenso, sabiendo que le pod\u00eda haber pasado a cualquiera?<\/p>\n
R.- Nos quedamos con la satisfacci\u00f3n de que hayamos tenido la fortuna necesaria para salir de ah\u00ed, y con la tristeza de que haya pasado esto. Cuando consigues subir y bajar y todo ha ido bien te sientes afortunado porque el azar te ha sonre\u00eddo.<\/p>\n
P.- \u00bfEran verdaderamente experimentados los componentes de la expedici\u00f3n afectada por la tragedia? Lo digo porque hicieron cumbre excesivamente tarde, con lo peligroso que es hacerlo en el K2, independientemente de la caida del trozo de hielo. Un saludo, Carlos.<\/p>\n
R.- No s\u00e9, no estaba ah\u00ed, no conozco a los grupos que estaban, pero har\u00edan cima muy tarde, y eso no quiere decir que te lances a la muerte, pero supone estar dispuesto a soportar m\u00e1s riesgos. Hay un horario l\u00edmite que hay que respetar en las grandes monta\u00f1as. La experimentaci\u00f3n de los alpinistas no lo s\u00e9, pero no se puede llegar a una cima a las 4 de la tarde o m\u00e1s, porque aumenta los riesgos.<\/p>\n
P.- Hola monstruo. Soy de la opini\u00f3n de que el alpinismo actual ha perdido un poco los valores tradicionales, adem\u00e1s no se arriesga en nuevas rutas ni variantes de ascensi\u00f3n, \u00bfno crees que \u00fanicamente se busca llegar a cumbre sin importar la forma? Es una carrera por conseguir las 14 cimas de cualquier forma. <\/p>\n
R.- Eso tampoco es cierto, porque se siguen abriendo rutas. Pero el Himalaya es un terreno de juego para todo el mundo: unos van a buscar nuevas rutas, otros s\u00f3lo quieren subir a la cima, otros tienen el proyecto de subir todos los ochomiles y lo hacen seg\u00fan la monta\u00f1a… Depende, pero no se puede decir que no se hace cosas nuevas, se van abriendo nuevas rutas, pero tambi\u00e9n supone que haya menos posibilidades, porque no quedan casi. No es tan f\u00e1cil hacerlo en ochomiles, desde luego, en ochomil metros es dif\u00edcil andar, por lo que es dif\u00edcil hacer nuevas rutas, se hacen poco a poco.<\/p>\n
P.- \u00bfCu\u00e1les son los requisitos para poder escalar esta monta\u00f1a (precio, experiencia, etc)? <\/p>\n
R.- Los requisitos para escalar el K2 son varios obligados: contar con un buen equipo de personas que sea capaz de acometer las dificultades de la ruta, y por otro lado, experiencia en monta\u00f1as de 8.000 metros. Ir como primera o segunda monta\u00f1a al K2 es una locura. Hay que saber a qu\u00e9 atenerse y tener la experiencia tuya de ver c\u00f3mo respondes en altura, c\u00f3mo te mueves y c\u00f3mo puedes soportar un ochomil. Son monta\u00f1as que a veces se comete el error de ir pensando que lo ha hecho mucha gente y porqu\u00e9 no yo, y hay mucha gente que ha sufrido accidentes en esas monta\u00f1as. Si vas con poca experiencia en ochomiles, tienes m\u00e1s factores de riesgo que una persona con experiencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Carlos Pauner es uno de los m\u00e1s experimentados alpinistas espa\u00f1oles. De hecho, ya ha coronado ocho ochomiles. Adem\u00e1s, conoce muy bien los peligros de la monta\u00f1a. En el ascenso al Kangchenjunga llego a estar desaparecido dos d\u00edas en los que incluso se le di\u00f3 por muerto. Pero, afortunadamente, resucit\u00f3. El alpinista ha charlado con los lectores sobre la reciente tragedia del K2, en donde ya se han confirmado 12 muertos.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-2182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/intervius.com\/index.html\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}